Сваи – это тонкие стойки, которые размещают в грунте или изготавливают в пробуренных в толще грунта скважинах. Их предназначение – передача на прочные слои грунта нагрузки от вышерасположенных конструкций.

 СваиПо длине у них может быть постоянное сечение (цилиндрические, призматические) или переменное (ромбовидные, пирамидальные, трапецеидальные). Форма поперечного сечения тоже может быть разной: квадратной, прямоугольной, круглой, треугольной, трубчатой, трапецеидальной.

 Для изготовления свай применяют металл, древесину, бетон и железобетон. Различают также грунтовые, грунтобетонные и песчаные сваи. Их устраивают вертикальными и наклонными. Последние предпочтительней, если среди нагрузок есть горизонтальные составляющие.

 Есть сваи готовые и набивные. Готовые погружают в толщу грунта вдавливанием, забиванием, ввинчиванием. Набивные сваи делают прямо в скважине, которую предварительно пробивают или бурят в грунте.

 Форма и размеры свайСреди свай есть сплошные (полнотелые) и полые (пустотелые).  Пустотелые до 80 см в поперечнике называют пустотелыми сваями, более 80 см – сваями-оболочками. К тому же они могут иметь открытый или закрытый нижний конец, что сказывается на их несущей способности и на способе ведения работ.

 Их несущую способность увеличивают, устраивая уширенные пяты (камуфлетным взрыванием или разбуриванием). Бывают и забивные сваи с уширенными пятами.

 Металлические сваи изготавливают из цельнометаллических труб, двутавровых балок или из двух, сваренных в корытный профиль, швеллеров. Погружают их в грунт с помощью вибропогружателей, дизель-молотов. А  трубы, имеющие большой диаметр, способом подмыва. Для увеличения несущей способности внутреннюю полость трубчатых или корытообразных свай заполняют бетоном.

 Среди металлических свай выделяются винтовые, которые могут выдерживать нагрузку до 500 т. Они бывают длиной до 40 м и могут иметь винтовую лопасть размером 2,4 м в поперечнике. Ввинчиваются в грунт специальной лебедкой (кабестаном).

 Технология установки свайЭти сваи хорошо противостоят и сжатию, и выдергиванию. Их установка в грунт производится быстро, без сотрясений и различных толчков.

 Винтовые лопасти делают из стали, чугуна, железобетона, стеклопластиков и пластмасс. Последние не подвергаются коррозии, хорошо обрабатываются, имеют достаточную прочность. Им можно задать любую форму и поверхность, что снижает, при завинчивании, коэффициент трения о грунт.

 Готовые сваи выпускают нескольких типов. Набивные же конструкции отличаются большим разнообразием способов устройства стволов, уширенной пяты, используемых материалов.

Без воды не может обойтись ни одно живое существо. Однако то, что дарит жизнь, может и разрушать. О вредном влиянии влаги на здания и сооружения известно, наверное, каждому. Проникая в трещины и поры бетона, вода начинает медленный процесс коррозии и разрушения. Находящаяся в железобетонных изделиях арматура может длительное время сохранять свои полезные свойства, но при наличии доступа воздуха и влаги, металл за короткое время распадается, ускоряя процесс разрушения бетона. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо прибегнуть к ряду гидроизоляционных мероприятий.

Гидроизоляция фундаментаСтроительный рынок переполнен различными видами гидроизоляционных материалов. Не все они отвечают высоким требованиям, поэтому к выбору таких материалов лучше доверить специалисту в данном направлении. Не будет лишним и самостоятельно изучить ряд критериев подбора гидроизоляционных материалов, дабы избежать излишних затрат связанных с приобретением ненужных в определенной ситуации материалов.

По области применения гидроизоляционные материалы делятся на мембранные, материалы поникающего действия и обмазочные.

Всем известно, что строительство дома начинается с закладки фундамента, следовательно, и гидроизоляцию следует начинать с него. Наиболее эффективным гидроизоляционным материалом для фундамента является мастика, в жидком состоянии она легко наноситься, при высыхании образует плотную, прочную пленку, ее можно наносить на поверхности любых форм не оставляя при этом необработанных участков, она устойчива к воздействию низких температур. Именно по этим причинам мастика получила наиболее широкое применение в строительстве.

Гидроизоляция зданийТакже стоит отметить, что повышенная влажность в помещении способствует распространению грибка, что не лучшим образом сказывается на здоровье человека. И если в случае с фундаментом мероприятия по гидроизоляции направлены на сохранение первоначальных свойств бетона, то при защите стен и кровли мы защищаем и здоровье человека.

Наилучшим материалом для гидроизоляции стен служит, так называемая, мембрана. Она способна пропускать пар из помещения наружу, тем самым создавая благоприятный микроклимат, лучший эффект достигается при параллельном использовании утеплителя, он может быть любой толщины и чаще всего выпускается в виде рулонов.

Гидроизоляция кровли направлена на защиту здания от атмосферных осадков, протекающая крыша может испортить даже самое хорошее здание. Существует огромное количество материалов для защиты кровли, однако наиболее популярными остаются битумная мастика и рубероид.

Гидроизоляция кровлиОни могут служить основным материалом для сооружения кровли, а также выступать в роли дополнительного слоя для защиты от протечек. Следует помнить о том, что качественный гидроизоляционный материал по определению не может быть дешевым, поэтому экономия на этапе строительства может повлечь, гораздо большие расходы в будущем.

Если на этапе строительства стоимость гидроизоляции составляет порядка 3-5% общей сметы, то проведение капитального ремонта по завершению строительства возрастает в разы.

Если верхние слои земли на строительной площадке представлены слабыми грунтами,Свайные фундвменты устройство ленточных или столбчатых типов фундаментов бывает слишком затратным или просто невозможным. В этом случае лучшим решением может оказаться конструкция из свай.

Решение об их применении делают на основе результатов проводимых (на подготовительном этапе) геологических, гидрометеорологических и геодезических изысканий.

Составление проекта свайных фундаментов и их устройство ведут, используя рекомендации специальных нормативных документов. Одним из них является СНиП «Свайные фундаменты».

Сваи, применяемые для строительства фундамента малоэтажных индивидуальных домов, могут быть забивными, набивными, буровыми и винтовыми. По принципу работы они бывают висячие и сваи-стойки.

Последние заглубленным концом опираются на прочные грунты. «Висячие» сваи размещаются в толще слабых слоев земли и «держат» нагрузку за счет сил трения на своих боковых поверхностях.

Свайный фундаментРасчет свайного фундамента сложен и требует специальных знаний и навыков. В общем случае он сводится к рассмотрению их двух предельных состояний. По первому учитывают прочность всех, задействованных в работе фундамента, элементов. По второму оценивают осадки конструкции.

Наиболее часто фундаменты для зданий устраивают из одиночных свай, которые размещают в местах пересечения стен и по углам. Свайные ряды вдоль осей стен применяют при большом весе сооружения или при очень слабых грунтах. Эти же условия могут быть причиной создания под домом свайных кустов или сплошного поля.

Для строительства свайных фундаментов применяют чаще забивные железобетонные сваи, которые выглядят в виде готовых стержней с квадратным поперечным сечением. Погружают их в грунт с помощью специальной техники (дизель-молоты, вибропогружатели).

Возведение такой конструкции начинают с разметки мест забивки свай. Затем устанавливают их в грунт на расчетную глубину. Заканчивают работы устройством ростверка, который объединяет все сваи, заставляя их совместно работать.

Ростверк – это элемент в виде балки или плоской плиты, которыми объединены все головы свай.Фундамент из свай Делают его, как правило, из бетона. Вначале головы всех свай разбивают, устанавливают опалубку. Раскладывают арматуру и связывают ее с арматурой голов свай. Затем заливают бетон. После набора материаломпрочности, ростверк готов для устройства на нем дома или иного здания.

Если грунты в основании прочные, ростверк возводят вровень с землей или заглубленным. Если они "пучинят", то его делают приподнятым, что исключает воздействие на него колебаний поверхности грунта.

Размещение в грунте свай других видов производят, используя иные способы и методы. Но общим для них всех является последующее объединение ростверком. Именно он, в данном типе фундамента, является опорной плитой для будущего сооружения.

Фундамент Шведская Плита.Последнее время получил значительное распространение плитный тип фундамента, который можно возводить на всех грунтах, в том числе и на проблемных. Самый простой его вид – сплошная железобетонная плита, уложенная под всем домом.

Как и всякая конструкция, он постоянно совершенствуется. Основное направление при этом – улучшение теплофизических характеристик и расширение функциональности. Один из таких вариантов разработан в Швеции и получил название «шведская плита».

Отличается она от традиционной размещением в ней инженерных коммуникаций и утеплением конструкции. Учитывая, что погодные условия в Скандинавии и в России похожие, такая плита интенсивно завоевывает популярность среди россиян.

Устраивают «шведскую плиту» по следующей технологии. Площадку предварительно выравнивают. Затем роют котлован на глубину в полметра и в плане по размерам, больше периметра дома на 0,2 м. со всех сторон. Дно его слегка уплотняют виброплощадкой или вибротрамбовкой.

Утепленный фундамент.По полученной поверхности рассыпают песок толщиной 0,20 м., который,для уплотнения, поливают водой. Сверху закрывают полосами геотекстиля и размещают дренажные трубы, концы которых выводят за пределы будущей плиты.

Сразу же монтируют водопроводные и канализационные трубы, выполняя необходимую разводку к нужным точкам. Их засыпают слоем гравия или щебня средней крупности (~30 мм), который расклинивают по верху мелким материалом.

Укладывают в два слоя плотный листовой пенопласт, размещая между ними гидроизоляцию (рубероид, толь). Общую толщину утеплителя принимают 10 см и выше.

По краям поверхности из пенопласта устанавливают опалубку по форме будущей плиты. А внутри делают разводку труб для теплого пола, которые располагают на подставках и заполняют воздухом под давлением. Это не даст им смяться при будущих технологических нагрузках.

Далее, как и при возведении плиты по обычной технологии, размещают (в нижней и верхней части) арматурные сетки с очком размером 20х20 см и производят заливку бетона. Затвердевшую поверхность подвергают шлифовке и последующей отделке.

Фундамент шведская плита.Фундамент из «шведской» плиты является энергосберегающей конструкцией. Теплопроводность ее, в сравнении с обыкновенной, в 4 раза ниже. Устраивают ее быстро, при этом не требуются высококвалифицированные работники. В итоге получают сразу же теплый пол, на котором можно размещать любой вид покрытия.

Так же, как и обыкновенная, «шведская» плита обеспечивает устойчивое положение дома на ней. К тому же способствует снижению расходов на отопление здания и, за счет теплого пола, повышает уровень комфорта при проживании в нем.

 

 

Данный тип фундамента довольно радикальный и представляет собой цельную плоскую плиту по размерам больше (примерно на 1 м) периметра дома. Как правило, ее изготавливают из монолитного бетона и сильно армируют.

Плитный фундаментПрименять его можно под любое строение и при любых грунтах в основании. Наиболее экономично при слабых, просадочных грунтах, для которых он и создавался.

Работает плита как единое целое и при деформациях подстилающих грунтов меняет только ориентацию в пространстве, оставаясь цельной и плоской. Вместе с ней перемещается и расположенный на ней дом, не подвергаясь дополнительным сверхнормативным нагрузкам.

При применении на проблемных грунтах, в сравнении с заглубленным ленточным типом, возможна экономия стоимости фундамента до 50%, бетона до 30% и трудозатрат до 40%.

Конструктивно бывает два вида плиты: с плоской нижней поверхностью и с ребристой. Последняя сложнее для устройства, но лучше воспринимает и противостоит пучению грунта.


Технология устройства фундамента-плиты начинается с подготовки площадки. Ее освобождают от растительности и выравнивают в горизонтальной плоскости, используя специальную технику или вручную. Далее выносят в натуру контуры будущей плиты, оси ее ребер.

По периметру будущей плиты размещают опалубку, используя инвентарные или предварительно изготовленные щиты из досок, различных плитных материалов. Ее обязательно раскрепляют, забивая с внешней стороны вертикальные колья и устраивая внешние упоры.

Выкапывают по направлениям ребер траншеи. Всю поверхность площадки внутри опалубки (включая и стенки траншей для ребер) закрывают гидроизоляцией. Для этого используют толь, рубероид или пленку ПХВ.

Далее укладывают арматуру: в виде продольных стержней в полостях ребер и в виде сетки (с размером ячеек 20х20 см) в нижнем и верхнем слоях будущей плиты. Все элементы перевязывают между собой, применяя вязальную проволоку и конструктивную арматуру в виде вертикальных металлических отрезков.

В качестве несущей применять лучше арматуру периодического профиля, а для связей – гладкую.

Плитный фундаментПодготовленный объем заполняют бетоном (только тяжелым и приготовленным на прочных заполнителях), который обязательно уплотняют вибротрамбовками. После набора прочности бетоном плитный фундамент готов для устройства на нем здания.

Как дополнение к описанной технологии, перед устройством плиты предварительно делают дренирующее основание, например, из крупнозернистого щебня. Сверху расстилают слой геотекстиля, а по нему устраивают слой крупно- или среднезернистого песка и щебня. Это мероприятие улучшает работу фундамента в период эксплуатации.

Секционные воротаЕсли у вас имеется гараж, то рано или поздно вы задумаетесь о секционных воротах. Сейчас иметь такие ворота не только удобно, но и модно. Однако секционные гаражные ворота уже успели стать поводом для всевозможных мифов. 

Миф №1
При установке секционных ворот хозяину придется менять реконструкцию гаража. Это неправда, потому что вся система ворот размещается с внутренних сторон гаражей, в результате чего проем остается неизменным.

Миф №2
Секционные ворота не подходят для нашей русской зимы. Это неправда, потому что ворота сохранят тепло в вашем гараже, благодаря толстой структуре панелей, из которых готовят ворота.

Миф №3
Эти ворота являются легкой добычей для всевозможных грабителей. Это неправда, потому что все они оснащаются противовзломными системами. Это не позволяет ворам так легко справиться с секционными воротами.

Миф №4Ворота секционные
Секционные ворота выполнены в виде непростой системы, следовательно их тяжело эксплуатировать. Стоит сказать, что все эти конструкции
оснащают различными системами безопасности. Это значит, что ваши ворота никогда не придавят машину или человека.

Миф №5
Если у вас отключено электричество, значит воротами пользоваться невозможно. Это неправда, потому что все секционные ворота можно разблокировать вручную.

Ленточный фундаментЛенточный тип фундамента сегодня самый востребованный при строительстве индивидуальных домов и сооружений небольшой этажности. В общем виде представляет собой заглубленную в грунт стену, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами здания. Конструктивно он распределяет вес всего дома по своему периметру.

Применяют два вида фундамента: заглубленный и мелкозаглубленный.

Заглубленный вид отличается надежностью и высокой материалоемкостью, а, соответственно, дороговизной. Возводится он из различного вида кирпича, бутового камня и сборного или монолитного бетона. Последняя технология наиболее предпочтительна, так как обеспечивает целостность и однородность всей конструкции.

Ширину фундамента принимают из расчета, чтобы он выдерживал вес всего здания и передавал нагрузку на основание величиной не больше, чем та может выдержать. При прочных грунтах она не превышает ширины стен. При слабых – в нижней части конструкции устраивают уширение: как вариант размещают на поверхности основания плоские плиты, сверху которых его и возводят.

Фундамент заглубляют в грунт ниже отметки, на которую он максимально промерзает в районе строительства зимой.

Существует опалубочный и безопалубочный способы устройства ленточного заглубленного фундамента из монолитного бетона.

Ленточный фундаментПри опалубочном способе по осям будущей конструкции роют котлован (например, с помощью экскаватора) шириной больше ширины фундамента. Дно выравнивают, если необходимо, доуплотняют ручными трамбовками или вибротрамбовками.

Устраивают слой из средне- или крупнозернистого песка толщиной в интервале 10-15 см (применяют речной; карьерный непригоден из-за своей мелкозернистости и большого количества пылеватых частиц).Сверху размещают слой из щебня гранитного толщиной 15 см.

Собирают опалубку. Особое внимание уделяют ее укреплению и раскреплению, что, в дальнейшем, влияет на ровность стенок фундамента и его качество. Применяют унифицированную многократно используемую конструкцию или изготавливают ее на месте из досок, ДСП или других плитных материалов.

Внутри опалубки размещают арматуру. Используют ранее подготовленные каркасы или вяжут их на месте. В качестве продольных (рабочих) применяют стержни диаметром 10-20 мм (их размещают больше в нижней и верхней частях фундамента) предпочтительнее периодического профиля. Для поперечных связей – гладкие стержни диаметром 8 или 6 мм. Фиксацию в местах пересечений проводят вязальной проволокой.

Все элементы размещают так, чтобы они отстояли от дна котлована и от стенок опалубки на 3-5 см.

После вовнутрь опалубки заливают бетон. Применяют его тяжелые виды, приготовленные на гранитном щебне или гравии высокой прочности. Процесс лучше сделать непрерывным, чтобы обеспечить однородность конструкции и ее прочность (при заливке частями, если происходит большой перерыв, последующие партии бетона не схватываются с предыдущими).

После схватывания бетона (обычно не менее 7 дней)  опалубку снимают. Боковые плоскости фундамента Ленточный фундаментобрабатывают битумом (обмазочная гидроизоляция) и оклеивают рубероидом или аналогичным изоляционным материалом (оклеечная гидроизоляция). Пазухи между стенками конструкции и земляного котлована засыпают песком, который тщательно уплотняют.

Такой фундамент выполняют до уровня земли или сразу отливают и цоколь дома. В последнем случае опалубку выводят над поверхностью грунта.

При безопалубочном способе котлован роют по ширине будущего фундамента. Его стенки выполняют роль опалубки. Чтобы не дать возможности воде из бетонной смеси уйти в грунт и унести с собой цементное молоко, их пропитывают глинистым раствором и оббивают изоляционным материалом (пленкой ПХВ, рубероидом). Остальные операции выполняют так же, как и при устройстве заглубленного фундамента.

Такой способ применим только при плотных, устойчивых грунтах.

К недостаткам заглубленного типа относится его стоимость. Подчас она необоснованна, так как вышерасположенные конструкции здания могут и не требовать от фундамента такой несущей способности.

Мелкозаглубленный вид ленточного фундамента отличается от вышеописанного тем, что его основание располагается выше уровня, на который промерзает земля в районе строительства дома. Применяют его для нетяжелых строений (деревянные или каркасные дома, подсобные сооружения) и там, где силы от морозного пучения незначительны.

Для его возведения роют траншеюна глубину до 70 смотверхе земли, стенки ее покрывают гидроизоляцией (толь, рубероид, пленка ПХВ, пергамин). Устраивают подушку из песка толщиной 40 см, устанавливают сверху арматуру и заливают оставшееся пространство бетоном.

Песок дренирует влагу и распределяет ее равномерно под всей конструкцией. Все это позволяет фундаменту равномерно реагировать на пучение грунта и сохранять целостность и прочность при любых изменениях погодных условий.

Для улучшения работы мелкозаглубленного фундамента проводят различные мероприятия по снижению уровня воздействия на него сил, возникающих при пучении грунтов.

Одним из них является утепление конструкции. Для этого, вокруг дома (впритык к нему по периметру) устраивают, не менее чем 2-хметровой ширины, горизонтальную полосуиз утеплителей (пенопласта, керамзита). Ее делают углубленной и перекрывают гидроизоляцией. По верху устраивают отмостку.

Это существенно снижает уровень промерзания земли в районе фундамента и уменьшает или исключает ее пучение в холодный период года. 

Фундамент строительныйФундамент – это один из наиболее важных элементов в конструкции любого здания или сооружения. Он является несущим, принимает на себя все нагрузки от вышерасположенных частей и передает, через основание, на подстилающие слои грунта. Наиболее часто изготавливается из каменных материалов, бетона или древесины.

Нижнюю плоскость фундамента, как правило, помещают ниже границы, до которой промерзает грунт зимой. При наличии непучинистых грунтов возможно возведение мелкозаглубленных конструкций.

ФундаментВ практике различают несущие, комбинированные, неглубокого и глубокого заложения, а также специальные фундаменты. Комбинированные виды, помимо несущих функций, выполняют еще и функции защиты здания от сейсмических воздействий. Специальные обладают особыми свойствами. К ним относятся, например, антисейсмические экспериментальные «качающиеся» конструкции или «плавающие».

По материалу, из которого они изготавливаются, фундаменты бывают каменными, железобетонными, ячеистобетонными и деревянными. Каменные конструкции устраивают из бутобетонного камня, бута и монолитного бетона, различных видов кирпича. Железобетонные могут быть сборными или монолитными.

Виды строительного фундаментаВ современном строительстве, при возведении индивидуальных домов, применяют фундаменты ленточного, столбчатого, стаканного, плитного и свайного типа. Есть еще и континуальный тип, который является объемной и большой по размерам конструкцией, в плане чаще в виде круга или квадрата. Применяют его в опорах мостов, бункеров, силосов и др.

При выборе типа фундамента учитывают много факторов. Это и грунты на площадке строительства и их состояние, и сейсмичность местности, и архитектурные решения (этажность, отсутствие или наличие подвального помещения), и применяемые материалы для возведения его самого и вышерасположенных конструкций (стен, перекрытий, крыши).

Типы фундаментаЕще,оказывается, нужно учитывать и характер регулярности (постоянное или только в теплый период года) проживания в нем. Это влияет на возможность появления непредвиденным деформаций, к которым приводит, к примеру, отсутствие в здании отопления зимой при расчете фундамента на эксплуатацию при тепловом режиме.

Неправильно выбранный, слабый фундамент и осадка здания сверх принятых в проекте значений приводят не только к перекосу крыльца, террасы, веранды или к плохо открывающимся окнам и дверям. В стенах могут появиться широкие трещины, возможны и разрывы коммуникаций.

Ликвидация последствий может обойтись дороже сэкономленных на конструкции фундамента денег. Тем более что исправление технических просчетов всегда затруднительно, а порой и просто невыполнимо.

Выбор в пользу чрезмерно прочного фундамента приводит к перерасходу финансов для его строительства. Решить правильно вопрос помогают геологическое обследование площадки и обращение за советами к специалистам.

Применяемые на практике конструкции домов в индивидуальной застройке, по материалу несущих внешних стен, можно разделить условно на две группы:

- дома из каменных материалов;

- дома из древесины.

Конструкции домовК первой группе относятся сооружения, построенные из сборного или монолитного железобетона и бетона, из  натуральных или искусственных каменей, из кирпича. Ко второй – все те, в основе которых использовано дерево. Это рубленные, брусчатые, панельные и каркасные дома. У них могут быть различными обшивка и утепление.

Каменные дома отличаются долговечностью, большой массой, что требует устройства ленточных фундаментов для них из тяжелых и прочных материалов. Затраты на отопление их значительные, так как материалы отличаются присущей им плесенью и сыростью.

Как выход из положения – применение облегченных материалов: пустотного кирпича, пенобетонных, керамзитобетонных блоков и других материалов, основу которых составляют легкие заполнители.

Для домов из дерева присущи прекрасный внутренний микроклимат, небольшая масса и легкость обработки Конструкция домовматериала. Основные недостатки – подверженность материала гниению, низкая  пожаростойкость.

Конструктивно все дома содержат элементы, которые составляют основные три группы: несущие, самонесущие (ограждающие) и совмещающие эти два признака.

В основе разделения присутствует их функциональное предназначение. Несущие элементы воспринимают на себя нагрузки от различных конструкций здания, вес находящихся в них людей, атмосферные воздействия. Самонесущие – ограждают комнаты от внешних воздействий, служат для разделения здания на отдельные комнаты и помещения и нагружены только собственным весом.

Любое здание состоит из подземной (находящейся ниже уровня земли) и надземной части. По их границе располагают отмостку, которую устраивают в виде узкой полосы вокруг всего периметра дома. Для отвода воды ей придают незначительный поперечный уклон от стен.

Главные конструктивные элементы сооружения – это фундамент, стены, крыша, перекрытияи перегородки.

Фундамент выполняет роль опорной части, через которую нагрузки от вышерасположенных элементов здания передаются на основание, и через него на грунт. В зависимости от нагрузок и от прочности подстилающих грунтов они могут быть ленточными, столбчатыми, свайными и комбинированными.

Стены, по своей функции, различают наружные и внутренние. Первые ограждают здание по периметру и защищают его от действия внешних сил. Внутренние – делят внутреннее пространство дома на крупные части.

От того, как воспринимаются ими нагрузки, различают стены несущие, ненесущие и самонесущие. Несущие нагружены собственным весом и весом вышерасположенных конструкций дома. Самонесущие передают на фундамент только свой вес и нагрузки от действия ветра. Ненесущие, воспринимая свой вес в пределах этажа, служат только для ограждения комнат от внешнего мира.

Перекрытия – это горизонтальные плоскостные элементы, ограждающие комнаты снизу и сверху. Различают междуэтажные и чердачные. Выполняют чаще из монолитных или сборных железобетонных плит, из деревянных прогонов, по которым устраивают потолок или пол.

Перегородки – это те же стены, но облегченные. Возводят из легких материалов (пустотелого кирпича, гипсовых и фибролитовых плит и других), с опиранием на перекрытия. Их функция – разделять внутренние пространство на части.

Крыша перекрывает здание сверху и предназначена для защиты его от дождя и снега. Она может иметь различную форму: плоскую или скатную. Выполняют ее из железобетонных плит, из деревянных брусьев и обрешетки. Сверху закрывают водонепроницаемой кровлей.

Дерево всегда считалось самым привлекательным и «правильным» материалом для строительства индивидуального дома. Этот материал обладает экологической чистотой, достаточно прочен и, при соответствующей обработке, долговечен.

Современные технологии предлагают возводить такие типы деревянных домов: из естественных бревен, из оцилиндрованных бревен, из каркасных и каркасно-щитовых конструкций и из бруса.

При устройстве деревянного дома из естественных бревен применяют части стволов деревьев, очищенные от коры и сучьев и подогнанные друг к другу. Из них формируют сруб по периметру будущего дома и по направлениям внутренних несущих стен.

Виды деревянных домов

Такой деревянный дом подвержен осадке и, как правило, должен отстояться перед отделочными работами не менее одного года. Поэтому сруб вначале возводят рядом с местом, где будет стоять дом, и только после «отстоя» переносят на фундамент. 

Все работы по стыковке стволов выполняют вручную, что занимает немало времени и сил квалифицированных работников. Поэтому такие дома трудоемки по исполнению, недешевы и строятся довольно долго.

К недостаткам домов такого типа относится возможность усадки в будущем, растрескивания и деформации отдельных бревен в процессе эксплуатации.

Дома из оцилиндрованных бревен лишены некоторых недостатков домов из естественных бревен. Возводят их из заранее подготовленных в производственных условиях элементов, которым на специальном оборудовании придают цилиндрическую форму, устраивают на них места стыковки и высушивают до оптимальной влажности.

При использовании таких бревен отпадает необходимость ручной рубки, подбора их по диаметру. Дом после полной сборки приобретает завершенный внешний вид и лучше смотрится. Строения практически не усаживаются в дальнейшем, внутри них сразу же можно делать отделку.

Дома из естественного бруса аналогичны по своим качествам строениям из оцилиндрованного бревна. Готовят элементы для сборки бруса из отдельных бревен в заводских условиях. Там же высушивают и формируют на них врезки для стыковки.

Дома из него, также как и из оцилиндрованных бревен, сохраняют возможность растрескивания и деформации отдельных элементов сруба.

Полностью лишены всех перечисленных недостатков дома, построенные из клееного бруса. Готовят его из отдельных высушенных тонких досок, которые располагают с разным направлением волокон относительно друг друга. Склеенные между собой, они не подвергаются в дальнейшем никаким продольным деформациям.

Дома, построенные из склеенного бруса, очень хорошо держат тепло, имеют хороший вид, их можно отделывать внутри и снаружи после строительств, не откладывая это на будущее.

Самыми экономичными являются дома, возведенные по каркасной или каркасно-щитовой технологии. При высоких теплотехнических характеристиках, на их изготовление уходит гораздо меньше древесины.

Каркасная технология подразумевает возведение каркаса дома из отдельных брусьев и заполнение пространства между ними утеплителем. В качестве последнего используют стекловолокнистые или минеральные ваты.

Каркасно-щитовые сооружения собирают из отдельных щитов, рама которых деревянная, а внутреннее заполнение из утеплителя. Щиты готовят в заводских условиях, сборка таких домов производится за короткое время,без привлечения специальной грузоподъемной техники.

Каркасный тип домов практически не подвержен усадке во времени, у них меньше вероятность поражения жуками-точильщиками. К достоинствам относится возможность быстрого прогревания внутренних помещений зимой.